Nous nous rendrons ensuite au Trou aux Cerfs qui est en fait un ancien cratère éteint dominant la ville ; il est aujourd'hui rempli d'une végétation dense. Sa largeur à la base est de 180 m pour une profondeur de 80 m. Rien d'impressionnant donc après les nombreux volcans visités depuis le début du voyage, mais la vue sur la ville et surtout vers l'ouest en direction de l'océan et des montagnes des Trois Mamelles, du Rempart et du Corps de Garde était intéressante.

C'est en redescendant du Trou aux Cerfs que nous tomberons par hasard sur un magasin et son atelier de maquettes de bateaux dénommé… Bobato ! Nous tomberons en admiration devant la qualité du travail réalisé à partir de plans de voiliers anciens, la plupart du 18^ème siècle. Tek, chêne, bois de fer et palissandre sont les principales essences utilisées par cet atelier pour réaliser de petits bijoux, avec les accessoires coulés en laiton dans des moules fabriqués sur place. Mais il ne fallait pas s'emballer tout de suite, d'autres ateliers devaient être visités avant de prendre une éventuelle décision, d'autant que les prix affichés n'étaient tout de même pas donnés.

Justement, la station service où nous avions fait le plein d'essence nous avait indiqué une adresse que nous avions du mal à trouver. Nous voyant examiner le plan de la ville à un feu rouge, un motocycliste se prétendant des services de la mairie nous proposera de nous emmener dans un centre où se trouvent paraît-il les maquettes au meilleur rapport qualité-prix. C'est sous la pluie que nous le suivrons quelques kilomètres jusqu'à un centre commercial dénommé "Le Port", un vrai piège à touristes ; il est vrai néanmoins qu'il y avait là de nombreuses maquettes de bateaux à un prix inférieur à l'atelier précédent, mais la qualité du travail et le rendu de l'objet fini n'étaient pas à la hauteur du premier.

Mais dans ce centre, il y avait bien d'autres choses exposées et, pendant que les femmes partaient dans les rayons de fringues et de bijoux, Michel et le captain restaient discuter un bon moment avec notre "guide" qui nous apprit, dans un très bon français, que sa fille avait fait ses études de comptabilité à Rennes.

Soulagés, nous vîmes les femmes réapparaître les mains vides presqu'une heure plus tard et notre compagnon de route voyant que l'on ne se décidait pas à acheter nous proposa de nous emmener dans un troisième atelier de maquettes ; manifestement, il devait être commissionné par les fabricants. La qualité était aussi très bonne mais nous avions décidé…de ne rien décider ce jour là !

Nous prîmes alors la route du retour en nous perdant à nouveau et en s'arrêtant dans une grande surface refaire des stocks d'avitaillement.

Le lendemain, nous partons pour la ville de Pamplemousse située à 12 kilomètres au nord-est de Port Louis et qui possède deux curiosités incontournables, un magnifique jardin tropical et un musée sur l'histoire de l'île et la fabrication du sucre.

Arrivés au jardin botanique, nous fûmes l'objet d'âpres discussions entre guides pour savoir lequel d'entre eux allait s'occuper de nous : assez désagréable. On pouvait bien sûr faire la visite seuls mais sans documentation existante ni panneaux explicatifs cela n'avait pas grand sens. Bref, celui qui parla le plus fort eut raison de ses confrères et nous partîmes en visite accompagnés d'une famille suisse en vacances sur l'île.

L'histoire de ce parc est intéressante ; c'est Mahé de la Bourdonnais qui en acquit les terrains à son arrivée en 1735 pour y construire sa demeure qu'il appellera "Mon Plaisir" et cultiver un jardin potager ; deux ans plus tard, il la cédera à la Compagnie des Indes et elle devint jusqu'en 1770 la résidence des gouverneurs de l'île avant que le château du Réduit ne prenne le relais.

En 1767, Pierre Poivre, intendant du roi, acquit le domaine et le transforma en jardin botanique en y introduisant toute sorte d'espèces rares qu'il avait découvertes lors de ses voyages en extrême Orient. Il les acclimata avec succès pour les exporter à prix d'or vers l'Europe.

En 1775, c'est le botaniste Jean-Nicolas Céré qui prit le relais en développant l'œuvre de Poivre mais, par la suite, le jardin fut délaissé par les anglais jusqu'en 1849 où James Duncan se mit à poursuivre l'œuvre des français.

Avec des commentaires éclairés, le guide nous fera découvrir de nombreuses espèces inconnues pour nous parmi toutes celles qui nous ont été données de voir : palmier bouteille, palmier à pied d'éléphant, baobab, ébénier, acajou, quatre épices, teck, camphrier, goyavier royal, arbre à laque, badamier, cannelier, etc.

Notre guide nous expliqua l'apport essentiel des français dans la flore actuelle de l'île qui était d'origine volcanique et donc sans pratiquement aucune plante endémique ; alors que les hollandais ont introduit 3% des espèces actuelles et les anglais 30%, les français en ont importé plus de 60%. Pierre Poivre est donc ici vénéré et possède son buste dans le jardin.

Puis nous découvrirons le bassin aux nénuphars géants originaires d'Amazonie qui sont actuellement attaqués par des escargots d'eau dont il semble difficile de se débarrasser. Nous avions déjà vu les mêmes dans le jardin botanique d'Auckland en Nouvelle-Zélande.

Le bassin aux lotus est l'un des clous de la visite, avec leurs fleurs jaune ou blanche.

En fin de visite, nous verrons une collection de tortues géantes importées des Seychelles et que l'on peut approcher sans toutes les précautions prises aux Galápagos, ainsi qu'un troupeau de cerfs dans un enclos qui leur est réservé.

Après deux heures de visite, nous nous rendîmes au musée de l'Aventure du Sucre situé quelques centaines de mètres plus loin. Notre guide signalait qu'il fallait y consacrer au moins quatre heures de visite : cela nous semblait bien long mais en réalité cela ne suffit pas !

Le musée a été créé dans une ancienne usine sucrière où tous les équipements rénovés ont été conservés et parfaitement remis en état. Le circuit de visite suit la logique du circuit de fabrication du sucre à partir de la canne à sucre, avec de nombreux panneaux explicatifs et des vidéos. En parallèle est remise en perspective l'histoire de l'île. C'est une mine de renseignements passionnants mais la complexité du processus de l'industrie sucrière est telle qu'une visite en deux fois serait plus adaptée, tant la quantité d'informations, parfois très techniques, est importante et la capacité d'assimilation à nos âges avancés (!) plus limitée… C'est en tout cas une visite incontournable quand on a la chance de passer à Maurice.

C'est sur les rotules que nous déjeunerons en milieu d'après-midi au restaurant installé sur place et où nous aurons la surprise de constater le caractère effronté des cardinaux de Madagascar, magnifiques petits oiseaux rouge orangé venus picorer les restes des repas des clients.

Avant de rentrer à Port Louis, nous pousserons jusqu'au Cap Malheureux, pointe extrême nord de l'île, puis longerons la côte nord-ouest en passant par Grand Baie, la Pointe aux canonniers, longeant la route côtière où malheureusement des constructions hôtelières masquent le paysage. Ce que l'on aperçoit tout de même de la côte n'a rien d'extraordinaire.

Le lendemain, 23 octobre, pas question de manquer la finale du championnat du monde de rugby opposant la France à la Nouvelle-Zélande. Nous nous rendîmes dans un hôtel situé à proximité de la marina pour encourager les "petits". Même si la prestation des français pour arriver à ce stade de la compétition avait été un peu poussive, le captain était persuadé que les tricolores sortiraient le grand jeu pour cette finale. Et ce fut le cas, dominant outrageusement la deuxième mi-temps, rendant des Kiwis fatigués fébriles mais cela ne suffit pas et la France s'inclina d'un point… Mais si au vu de ce match la France méritait la victoire, sur l'ensemble de la compétition les néozélandais méritaient indiscutablement leur titre.

Le lendemain nous prîmes la direction du sud de l'île en traversant d'immenses champs de cannes à sucre qui recouvrent la plupart des plaines côtières. Nous nous rendîmes en premier lieu à Mahébourg située à l'extrémité sud-est de l'île à proximité de l'aéroport ; cette bourgade construite en 1803 fut longtemps la deuxième ville de l'île avant d'être désertée par ses habitants se réfugiant sur les hauts plateaux. Elle doit son nom à Mahé de la Bourdonnais et ses rues, dessinées par les colons français, portent toutes encore des noms français. Elle ne comporte plus aujourd'hui que 17 000 habitants.

Nous étions lundi, jour de marché; nous avons beaucoup aimé l'ambiance de celui-ci, très coloré et parfumé. La population y est très mélangée, avec une majorité d'hindous, des musulmans et bien sûr des chrétiens. Les étales étaient bien garnies entre autre de magnifiques fruits et légumes et nous pûmes y trouver des citrons verts pour la confection de notre apéritif préféré…

Le front de mer est également assez coquet ; on y aperçoit la minuscule île au Mouchoir Rouge. Nous poussâmes jusqu'à la Pointe des Régates où un monument commémoratif a été érigé en mémoire des combattants français et anglais qui se sont affrontés lors d'une bataille navale en 1810 et qui ont péri. Cette victoire française ne suffira toutefois pas pour conserver ce territoire.

Puis à la Pointe des Canons a été construit un théâtre de plein air couvert dans un site bien aménagé, à côté du monument célébrant l'abolition de l'esclavage en 1835.

Le lundi est aussi le jour du marché aux tissus situé un peu en retrait de la Pointe aux Canons. On y trouve en sus des tas de gadgets plus ou moins kitchs mais la visite vaut surtout pour l'ambiance.

Partant vers l'ouest, nous passerons à Blue Bay, face à l'île des Deux Cocos où Maryse fera son prélèvement de sable. Puis la route s'éloigne de la côte et nous nous arrêterons près de la Rivière des Anguilles pour visiter "La Vanille", un parc aménagé où l'on peut approcher un élevage de jeunes crocodiles qui finiront en sac à main mais aussi des monstres répartis entre crocodiles, alligators et caïmans. Là aussi nous aurons droit à des tortues géantes des Seychelles.

La route rejoint ensuite la côte à Souillac, village de pêcheurs, où nous nous arrêtâmes pour voir la plage du Gris Gris bordée par la Roche qui Pleure, petit cap battu par l'océan qui constitue le point le plus austral de l'île.

Plus loin, nous descendîmes à la plage des galets, face à l'îlot Sancho dans la baie du Jacotet, très bel endroit où un prélèvement de sable est également de rigueur. Le bord de la petite plage en arc de cercle parfait protégée par un récif de corail est couvert de filaos, ces pins aux aiguilles fines et retombantes leur donnant un air aérien et gracieux.

Après avoir passé la Baie du Cap, nous nous arrêtâmes à la Pointe Corail de la Prairie située au sud du morne Brabant. Il s'agit d'une grande étendue de sable et d'herbe un peu jaune car nous sommes en fin de saison sèche. De là, on aperçoit le sud de la presqu'île du morne Brabant culminant à 558 mètres, énorme promontoire dominant l'océan.

Nous atteindrons ce dernier par son accès nord et pousserons jusqu'à son extrémité sud-ouest. C'est sur ce morne que se réfugièrent les "marrons", les esclaves en fuite au 18^ème siècle. La péninsule est bordée de plages magnifiques que s'accaparent malheureusement de plus en plus les hôtels en construction ; la loi littorale française a vraiment du bon!

Avant de regagner le bord, nous voulions monter à Chamarel dans le parc national des gorges de la Rivière Noire pour visiter les terres de couleur, une curiosité naturelle rare ; malheureusement, à cette heure tardive le site était fermé et nous décidâmes d'y revenir le lendemain. Nous redescendîmes donc la route en lacets depuis Chamarel, admirant un beau coucher de soleil sur le morne Brabant et l'île aux Bénitiers. Le reste de la route se fit de nuit mais nous avions pu admirer le meilleur de l'île, cette côte sud et sud-ouest étant pour nous bien plus belle et qui plus est moins fréquentée que le nord vu deux jours plus tôt.

C'est donc le 25 octobre matin que nous reprenons la direction du sud-ouest pour monter dans le Parc National et atteindre Chamarel d'où l'on rejoint le site des terres de couleur. Après l'entrée, à mi chemin du site, un premier arrêt s'impose pour voir une belle cascade se déverser dans une profonde ravine. Puis, reprenant le véhicule, nous arrivâmes enfin au site tant convoité.

Le spectacle est étonnant ; sur une surface d'environ 5000 m2, des mini dunes bien arrondies reflètent des nuances de couleurs chatoyantes allant du jaune à l'ocre en passant par l'orange, le brun et même le mauve. Ce phénomène unique au monde, paraît-il, est dû au résultat de l'hydrolyse qui a lessivé les éléments solubles, laissant une forte concentration de fer et d'aluminium dont les différents oxydes donnent ces nuances de couleurs.

En quittant le site, plutôt que de revenir sur nos pas, nous continuâmes la route des crêtes s'enfonçant dans le parc pour rejoindre les villes du centre ; sur la route nous nous arrêterons à un magnifique point de vue sur les gorges de la Rivière Noire, puis au bord de la Mare au Vacoas qui porte mal son nom car il s'agit plutôt d'un lac bordé d'une terre rouge rappelant un peu l'Australie!

Puis, arrivés dans la zone urbaine, nous recherchâmes à Phoenix un dernier atelier de maquettes dont l'adresse était conseillée dans notre guide. On tourna longtemps en rond avant de trouver l'entreprise rachetée par un allemand qui exporte la totalité de sa production dans son magasin de Düsseldorf. Après réflexion intense, le captain décida alors de retourner dans le premier magasin visité et de faire… une folie. A tel point qu'une fois emballée, la dite maquette ne pouvait rentrer dans le bateau et qu'il va falloir l'expédier par avion… Le rabais arraché de haute lutte va donc être englouti dans le transport et la TVA.

Le lendemain était notre dernier jour à Maurice ; le matin fut consacré au repos et à la rédaction du site, et l'après-midi à déambuler dans Port Louis. Une fois sortis du moderne water front où l'on trouve néanmoins un moulin à vent un peu anachronique à cet endroit, la ville est plus contrastée ; quelques rares maisons coloniales côtoient des tours de bureaux modernes et des édifices chinois.

La cathédrale, fermée, est d'une tristesse absolue, dominée par le fort Adélaïde perché sur la citadelle. Sur la place d'armes trône bien évidemment la statue de Mahé de la Bourdonnais dont une réplique a été offerte à la ville de Saint-Malo en 1989 à l'occasion du 250^ème anniversaire de la fondation de Port Louis.

Les bâtiments gouvernementaux sont d'une rare modestie alors que le plus beau bâtiment qui nous ait été donné de voir est sans nul doute le musée d'histoire naturelle. Mais les banques ont aussi de très beaux bâtiments !

Le lendemain 27 octobre, après les formalités de sortie, nous larguions les amarres, direction l'île de la Réunion située à quelques 140 milles dans le sud-ouest.

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